перейти на Домашнюю · Ремонты/Главная · Новый форум · Поиск · анекдот месяца · Акции · Техподдержка и гарантии · Франчайзинг August 21 2018 17:32:21
Верхняя крышка, лечение
Rambler's Top100 ... из серии "Как выкрутиться быстро" ...

Верхняя крышка, лечение

    Как уже отмечалось в разделе 2, клапан верхней крышки шпилечного цилиндра особых трудностей не представляет.

    Однако требуется некоторая сноровка. Часто-густо ось клапана представляет собой печальное зрелище. Если она короче по длине, чем надо – замените или выточите новую ось вместе с поршнем. Если ось погнута – выгните молотком (проще всего добиться правильного результата можно не снимая обоймы с оси, бить прямо по ней с боку), обойма должна ходить по оси без зацепов и заеданий. Если ось побита и поцарапана – забейте и заровняйте молотком, немного обработайте на наждаке и заполируйте резиновым кругом. Обязательно сделать на кончике оси фаску, иначе при сборке срежет резинку.
    Втулку клапана выпрессовывать не надо. Она забивается в обойму только один раз при первой сборке на заводе. Если вы собираете новый клапан, втулку забивать вровень с плоскостью обоймы, не глубже, иначе не получится вставить внутреннюю резинку – места для нее не хватит.
    Достать старую внутреннюю резинку можно иголкой: просто наколите ее на иглу. А вот поставить новую резинку получается не у всех. Дам совет: вставьте ее в канал обоймы (резинка должна быть изогнутой), осью клапана протолкните резинку до попадания края ее в паз.

    Если резинка упираться в край паза нивкакую не хочет, продвиньте ее край на пару миллиметров дальше паза и втолкните край осью клапана с другой стороны принудительно. Дальше проблем нет.
    Особый случай – квадратная резинка поршня клапана. Если она на вид в хорошем состоянии – к ней не прикасайтесь. Если она порвана или отсутствует, здравствуйте, проблемы. Найти резинку такую же почти невозможно, изготовить долго, дорого, да и, в принципе, негде. Подобрать достаточно толстую и правильного диаметра, вообще-то, можно. Только плюньте вы на все это, как станем натягивать – порвется. Некоторые умельцы не делают ничего, ставят так, без резинки. Поверьте, ничего хорошего из этого не выходит, цилиндр нормально работать не будет. Равно как если натянуть туда резинку вдвое большего диаметра, обернув вокруг поршня дважды (как пачку денег перетягивают резиночкой). В задаче спрашивается: какой же такой удмурт нам такую свинью подложил? Все дело в том, что резинка там не простая, а, так называемая, наварная, со всеми вытекающими.
    Но выход есть. Находим круглую резинку нужного сечения, но большего диаметра, и с помощью ножа и спецклея делаем резинку новую. Но склеить мы ее должны не держа в руках (к тому же это и весьма проблематично), а прямо на самом поршне. У меня с третьего раза получается. Либо же можно выточить новую ось клапана вместе с поршнем, предусмотрев на поршне канавку под обычную нормальную круглую резинку.

Верхняя крышка.

    Ремонт верхней крышки – второй по важности элемент после подбора ремкомплектов. Потому как течи масла в основном происходят именно по ней. Среди причин такого явления чаще попадаются проблемы по штоку («съедает» ремкомплект), просто износ резиновых изделий (чаще когда цилиндр «отходил кучу лет» и еще ни разу не разбирался), а также попытки отремонтировать самостоятельно (далеко не всегда в цилиндр лезут люди, обладающие смекалкой). По поводу последнего пункта подробней. Отремонтировать самостоятельно (так, чтоб надолго) часто не получается потому, что главный механик совершает стратегическую ошибку, пытаясь повторить то, как было собрано до него. Если бы ремкомплекты были на уровне, такой подход проблему бы на какое-то время закрыл. Но! С резинками беда, а на фоне того, что со временем цилиндр новее не стал (накопились мелкие проблемы по штоку, гильза «подзаездилась», поршень поистерся, рабочие нетворчески подошли к задаче), такой ремонт обычно ничего не дает. Вывод: надо усиливать конструкцию. Иначе говоря, надо удвоить количество резинок и манжет. Из этого принципа и исходим.

Крышки бесшпилечных цилиндров.

    Наружная резинка (круглого сечения) верхней крышки на большинстве цилиндров слишком тонкая. Я обязательно добавляю еще один паз под резинку чуть ниже (поставим крышку вертикально грязесъемником вверх). Обычно подбираю/изготавливаю резинку сечением 5,6, а паз располагаю следующим образом:

    Старый паз я тоже почти всегда растачиваю под данные размеры. Единственное что – перед началом токарных работ проследите, чтобы новые наружные пазы на встретились со старыми внутренними, либо просто стенку крышки (по толщине) не ослабьте (крышка-то чугунная, ломкая). Если такой риск есть – паз сделайте выше старого.
    Рассмотрим резинки крышки внутренние. Начнем сверху. Грязесъемник: купить нормальный старый (в смысле, чтоб размеры подошли) проблематично. В ремкомплектах обычно диаметры не совпадают. Если грязесъемник на вид целый – оставьте так, менять не всегда обязательно. Лишним он не бывает, но и толку от него в основном не так уж и много. если менять надо – можно отрезать у манжеты подходящего диаметра наружный воротничек, получается вполне приличный вариант. Если манжеты такого диаметра не нашли – сделайте сами (склейте).
    Как выточить внутренний паз под манжету?
    Подбираем манжету по диаметру штока (если диаметр штока 50 мм, можно взять манжету 50х60, 50х70, 50х75, 50х80, допустимы варианты типа 48х63), измеряем у нее высоту и толщину:

Ширина будущего паза должна равняться высоте манжеты плюс 1 мм (обязательно!), а глубина – толщине (манжеты). Но, глубина при выточке получится приблизительно. Не поленитесь, вставьте манжету в паз, пока токарь не вынул крышку из патрона. Визуально спинка манжеты должна выглядывать из паза внутрь крышки примерно на 1 мм – тогда шток войдет туго и плотно. Если такого эффекта достичь не удалось – уплотните манжету и другие внутренние резинки уплотнителем РУ16.22. Обязательно (!!) сделать фаску для воротничка, иначе его при сборке срубит штоком.
    Дальше варианты внутреннего устройства крышек разнятся. Рассмотрим основные типовые схемы (вид в разрезе, только левая часть):

    А – всего два паза под резинки круглого сечения, которые уплотнены фторопластовым кольцом. Можно в нижней части добавить один-два паза под манжету помощнее, можно расточить верхний паз (что под круглую резинку) и вставить манжету туда (часто растачивать и не надо – подходит манжета с толщиной спинки 5 мм).
    Б - два паза под круглые резинки с фторопластовым кольцом плюс два плоских разрезных фторопластовых кольца (они плотно держат шток, не для удержания масла). Осмотрите состояние этих плоских колец. Если одно из них пришло в негодность (перекошено, сильно исцарапано) – сделайте паз под манжету на его месте. Я обычно растачиваю под нее верхний паз под круглую резинку и нижний паз под плоское кольцо. Нижний паз под круглую резинку просто туго уплотняю.
    В – один паз под круглую резинку и один паз под манжету. Старые пазы трогать не надо, манжету обычно не сложно подобрать. В свободном месте (в нижней части) прекрасно помещается паз под манжету. Если есть желание, можно проточить и два – хуже не будет.
    Г – два паза под круглую резинку с фторопластом и одна широкая проточка под манжету, которая придавлена фигурным поджимным кольцом и зафиксирована кольцом стопорным. Если шток нареканий не вызывает (не шлифовали, поверхность сравнительно чистая), перетачивать ничего не надо. Заменить манжету обычно можно, желательно ее уплотнить. Можно запхать туда манжету и потолще, только сначала придется уменьшить на полировочном круге ширину ее спинки. Но чаще приходится расточить под манжету нижний паз под круглую резинку.
    Результаты выглядят примерно так:

    Перед сборкой крышки проверьте, насколько легко верхняя крышка без резинок входит в гильзу, с каким примерно зазором на сторону (от этого напрямую зависит требуемая высота выступания наружной резинки над поверхностью крышки). Если совсем не легко – обработайте напильником, полировочным кругом. Обязательно обратите внимание на помятые/забитые участки посадочного места под стопора. Все идеально оправить, иначе, в самый ответственный момент, крышку нельзя будет надвинуть на стопора:

    Если верхнюю крышку делали сами либо меняли на другую – проследите, чтобы крышка не перекрыла масляный канал:

    Если так и вышло, попробуйте сделать на крышке большущую фаску:

   

Крышки шпилечных цилиндров.

    С крышками шпилечных цилиндров дела обстоят попроще. Главное правильно подобрать резинки – те, что в ремкомплектах, еле-еле выглядывают из паза, а то и вообще не выглядывают. В последнее время я обхожусь изготовлением резинок склеиванием. Дешево, надежно и практично.
    Обычно внутренних пазов под резинки в крышке два (в старых ЦС75 такой паз один, если хотите, чтобы цилиндр проработал дольше, сделайте еще один. Только токарь будет сильно нервничать, будьте к этому готовы). Рекомендую в нижний поставить манжету. Только при сборке внимательнейшим образом следите, чтобы не подрубило воротничок. Сделайте большую фаску на штоке. Все должно собраться «от руки», без молотка, но туго.

    Частенько в крышках шпилечных цилиндров сорваны резьбы для штуцеров шлангов. Либо крышка полопалась вдоль резьбы (все-таки чугун в них слишком мягкий). Сделать что-то вразумительное сложно. Если трещина небольшая, можно заварить ее понаруже электродом по чугуну, а сам штуцер вкрутить на герметике (а лучше с помошью уплотнителя, резина есть резина). Либо, если толщина стенок отверстия позволяет, рассверлить, нарезать резьбу, сделать футорку (втулку с резьбой и внутри и снаружи), вкрутить ее в крышку и обварить. Мне так не нравится – возьни много, может и потечь, может вырвать футорку. Предпочитаю крышки все же менять. Или же (если, конечно, толщина стенок отверстия позволит) рассверлить, нарезать коническую резьбу (только метчиком №1) и выточить новый штуцер под новую резьбу. Чаще этим и кончается.

Гость
Имя

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Сейчас на сайте
Гостей: 1
На сайте нет зарегистрированных пользователей

Пользователей: 2
Не активированный пользователь: 0
Посетитель: margo
Навигация
Представительства
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Как дать объявление
покупка
Куплю гидроцилиндр
продажа
Продам гидроцилиндр
РТИ, р/к
РТИ, штучно

Куплю-продам прочее

ГИДРОЦИЛИНДРЫ
Предисловие к ремонту
О гидроцилиндрах
Ремонт гидроцилиндров
О классификации ГЦ
О строении гц
О ремкомплектах
Обзор основных поломок
Набор инструментов


Общая методика ремонта
Способы сборки-разборки
Создание и подбор р/к
Шток, лечение
Гильза, лечение
Верхняя крышка, лечение
Проушины, лечение
Поршень, лечение
Описание цилиндров
Подвеска БелАЗ

ФОТО
элеваторы
муфта_помпа
икс_эт
дозатор_гур
домкрат
цилиндры
стартер
распределитель
нш
насосы
компрессоры
тормозные
пневматика

Каталог гидроцилиндров
Ц 40х160(200,250)-11
Ц 40х160(250)-12
Ц 50х200-24
Ц 55-1010001
Ц 63х200-24
Ц 63х800.160.001
Ц 75х110-2
Ц 75х200-2
Ц 75-1111001А
Ц 80х200-24
Ц 90-1212001А
ЦС 90М
Ц 100х200-2
Ц 100х200-3
Ц 110-1414001А
Ц 110А-1414001
Ц 125х200-11
Ц 125х200-21
Ц 125х200-24
Ц 125.250.160.001-1
Ц 125.250.160.001-2
Ц 125.1000.160.011
Ц 140х1250-33
Ц 160х1250-33
Ц 160х1400-33
ГЦ 151.40.040-3А
ГЦ 18.26.270
ГС 70х290.20.001
Ц 100.110.160.001
ГС 70х400.20.001
ГС 75х410.20.001
Ц 110Б-1414001
Ц 125.400.160.001
Ц 140.710.160.001
ГЦ 700А.34.29.000
ГС 90х900.20.001
ГС 100х800.20.001
ГЦ Н020.25.00 / Н20.10.000-01
ГЦ Н020.26.00 / Н20.11.000-01
ГЦ 54-9-145
ГЦ 34-9-5
ГЦ ЖВС6.04.140
ГЦ РСМ-10.09.01.010
ГЦ РСМ-10.09.02.100А
ГЦ Н065.15.020-02/03
ГА-93000
ГА-93000-02
ГА-80000
ГЦ 150.32.013-1Б
Каталог техники с ГЦ
КПН-8 культиватор, НТС-5
БДТ-7 борона
БПРР-4.2 борона сверхтяж.
СТС-2.1, 6 посевной агр-т
АП-6 агр.предпосевной
СЗ-5.4 агрегат, со сцепкой СП-10.8 и жаткой ЖВ-4.9
ПС-0,5/0,8 погрузчик, СУПН-12А кукурз.сеялка, СГП-10.8, СП-10.8
Карпатец погрузчик
Дон-1500 комбайн
НИВА комбайн
Славутич комбайн
КрАЗ 65055
ЭО 2101, 2201
ДТ-75 трактор
ТДТ-55 тр-р трелевочный
К-700 трактор
ХТЗ-17021 трактор
Т-150К трактор
Д-606 бульдозер
ДЗ-42 бульдозер
ДЗ-130 бульдозер
ЗТМ-216 погрузчик
КЗК-6 с/х каток, СГ-21
ДС-195(199,200) асф-укл.
ЭО 2626 экскаватор
ЭО 2621 экскаватор
ЭО 3322 экскаватор
ЭО 3323А экскаватор
ДЗ-180 автогрейдер
ДЗ-122 автогрейдер
ДЗК-250 автогрейдер
ХТЗ-121 трактор
Т-150 трактор
Т-150Д бульдозер
КрАЗ 6510
Т-156Б погрузчик
Т-150КД бульдозер
ТБО КО-415 мусор.маш
КДТ-1С(3М) каток
КС-2 каток
ДА-2 асф-укладчик
КДМ-1 дор.машина
КДС1-10/12 каток
ТБО КО-413 мусор.маш
ЭО 2106, 2206
АСФ-К-3-04 асф-укладчик
ГС 10.05, 10.06 автогрейд.
ТБО КО-440-7, 505, 505А, 524, 440-1(2,3,4,5,6) мусор.маш.
АС-4700 самосвал
Подъемник прицепной
АП-17А автоподъемник
ВС-18,22,26 автовышка
М8, 10 автовоз
БДВ-7 дробильщик

Внимание!)