перейти на Домашнюю · Ремонты/Главная · Новый форум · Поиск · анекдот месяца · Акции · Техподдержка и гарантии · Франчайзинг August 21 2018 17:32:45
Шток, лечение
Rambler's Top100 ... из серии "Как выкрутиться быстро" ...

Шток, лечение.

    Ремонт штоков можно проводить двумя путями. Первый сводится к обработке штоков по диаметру до ремонтного размера с последующим хромированием, с толщиной слоя не менее 0,021 мм. Второй способ сводится к проточке наружной поверхности на глубину 0,6 - 1 мм, наращиванию металла виброконтактной наплавкой, обработке и хромированию. Погнутые штоки следует править без нагрева, допустимый прогиб, при длине штока до 300 мм, не более 0,15 мм на всей его длине. Резьба на концах штока, в случае ее забоя, прогоняется или заваривается, протачивается и нарезается вновь.

Клапан штока.

    Клапан штока (раздел 2, глава 1) ремонтировать обычно не приходится. Из строя он практически не выходит. Наружную резинку подобрать не сложно, а вот если поврежден запирающий конус – дело плохо. Придется уговорить шлифовщика перенастроить станок, а место сопряжения притереть. Больше тут особо ничего не сделаешь.
Шток.

    Прежде, чем надевать (уже при сборке) верхнюю крышку на шток, удостоверьтесь, достаточно ли велики фаски штока со стороны поршня. В особенности, если резинки делали сами либо подбирали утолщенные. То же касается случая, когда крышка надевается со стороны уха штока, а само ухо скручивается (хотя там часто фаски почти как надо).
    Фаски на штоке более глубокие делать очень желательно. Если вам, конечно, удалось раздобыть нормальный качественный ремкомплект (хотя шансов на это почти ноль), тогда можно и не мучаться. Лучше все-таки не поленитесь увеличить фаску на штоке (можно болгаркой, внаглую, потом обработать полировочным кругом). Резинки в верхнюю крышку нужно будет подобрать так, чтобы шток ходил туго, возможно они будут увеличенного размера, а потому при сборке штока с крышкой очень велика вероятность срубания резинок штоком. Меленькая аккуратненькая фасочка не пойдет, нужна большая, глубокая, смачная. Тогда все будет хорошо.


    Резинки подрубаются легко, заметить это сложно, а, когда при испытании цилиндр потравит по крышке, будет достаточно досадно, т.к. придется снова разбирать весь цилиндр и почти все начинать сначала.

Повреждения штока.

    Повреждения штока наблюдаются самые разные. Самые типовые и самые сложные рассмотрим:
1) Шток изогнут.
    Как правило, изогнутыми привозят штока навески сельхозмашин. Например, это ЦС75,90,100. Гнутых штоков поворотных цилиндров Т-150 и К-700 попадается гораздо меньше. Видимо, связано это с интенсивностью, а больше даже аккуратностью, использования. Тем не менее, если шток изогнут – не беда, их можно и нужно выравнивать. Я это обычно делаю на 40-тонном прессе. Сложновато выровнять штока с изгибом более 90 градусов. Такие лучше заменить. В том числе и потому, что, даже если вам удастся более-менее корректно его выровнять, в месте сгиба останется набор поперечных трещинок-морщинок. Резинку это уничтожит сразу. Да и сам шток впоследствии может надломиться.
    Процесс выгибания прост. Я обычно подкладываю под концы штока старые токарные резцы. Они, правда, (как, собственно, и сам пресс) оставляют после себя следы-вмятины, но это не беда. Не стоит подкладывать резец под саму резьбу штока, - металл там тоньше, может согнуть, и поршень тогда будет сидеть совсем неприлично:


    Гнуть требуется с небольшим прогибом, т.к. металл пружинит. Собственно, чем тверже металл, тем больше упругость, и тем больший прогиб нужно делать. Кстати, в состоянии прогиба фиксироваться не более нескольких секунд, иначе перегнете.
    В основном штока вытачивают из 45-й стали, так что проблем никаких. Все хорошо гнется. Если зрение хорошее – измерительные приборы «гнутости» ни к чему – идеально ровных штоков не бывает. Даже с конвейера сходят уже с биением. Мне, например, часто удается «на глаз» выровнять с биением до 0,5 мм. Так что все возможно. К тому же, если все-таки нормально выгнуть не удалось, а собирать что-то надо, есть лекарство: не затягивайте сильно гайкой поршень, оставьте миллиметра два, пусть поршень играет – тогда все соберется и, уж поверьте, будет нормально работать (особо актуально для цилиндров аля-ЦС75 сотоварищи). Проверить, сильно ли изогнут шток (если этого не видно визуально), сравнительно просто и без измерений. Собирайте цилиндр. На этапе, когда уже вставили поршень в гильзу (поглубже), верхнюю крышку продвиньте по штоку к краю гильзы, но в нее не вставляйте (поршень должен быть туго закручен). Если обнаруживается смещение по оси между крышкой и гильзой – шток изогнут. Приоткрутите гайку поршня до момента, пока крышка не установится на место без усилий, гайку зафиксируйте в этом положении:


    Проверено. Работает. Даже не сомневайтесь.
    Далее. Если пришлось выгибать штока диаметром 55-75, имейте в виду – как правило, они каленые. Дальнейшая их судьба зависит от того, закалены они правильно или нет. Если металл перекален – наверняка лопнет в момент выгибания, огромная вероятность. Бывало уже. Может и покалечить. Совсем недавно был совсем уже одиозный случай: лопнул шток от ЦС 75, такого отродясь за ними не водилось. Кусок просвистел мимо, я даже ухом не успел моргнуть! Так что будьте осторожны.
    Приходилось выгибать шток цилиндра выдвижения стрелы автокрана «Ивановец», он в длину метров 11-12. Тонкость есть: он внутри полый, сильно пружинит, надо сильнее прогибать. Чтобы выгнуть шток цилиндра аутригера («лапы») автокрана – ищите пресс помощнее. Особое внимание посадочному месту под поршень – не повредите.
    Однажды случилось у меня ЧП: при рихтовке (выгибании) штока цилиндра подъема «руки» экскаватора на базе трактора МТЗ (всем известный «петушок») лопнул металл, и треть штока отлетела. Заменить было нечем (тело штока у них с цементацией, проще говоря, подкаленное, такое быстро не изготовить), времени на поиски нового цилиндра тоже не было. Выкрутился способом вообще диким. Взял и внаглую приварил концы по месту разлома. Главная проблема – выставить осевые, чтобы приваренные части находились на одной линии. Сделал так: приложил обе части друг к другу прямо по разлому и болгаркой (круг толщиной 1 мм) по кругу наделал до десятка глубоких (до 1,5 см) продольных пропилов:


    После части штока раздвинул на сантиметр и вбил в пропилы полоски металла толщиной 1 мм. Это дало возможность выставить части штока по осевой друг относительно друга и жестко зафиксировать. После оставалось только заварить большим током (в том числе проварили и пластины в пропилах). После все обработали болгаркой по уровню и хорошо заполировали. Хром наложить даже не пытались – времени не было. Тракторист попался толковый, так что шток в работе до сих пор (а уже четвертый год пошел).
2) Шток поцарапан, побит.
(Прямо сейчас перемещаемся на страницу "Набор инструмента", читаем про отбойный молоточек и делаем себе такой же).
    В принципе, штока, конечно, желательно менять на новые. Проблем в будущем будет поменьше. Если нового под рукой по тем или иным причинам не оказалось, желательно шток пропустить по циклу: шлифовка, железнение, шлифовка, хромирование, полировка. Редко случается чтобы был доступ ко всем этим процедурам. Часто отпугивает цена. Поэтому давайте задачу немного упростим. Из пяти действий выбросим три – оставим только шлифовку и хромирование.
    Итак, шлифовка. Отдаем шток на центровый (где шлифуют коленвалы) либо бесцентровый (два токарных патрона) станок. Шлифуем до состояния, пока шток не станет «чистым» - не останется ни рисок, ни забоин. Измеряем диаметр. В идеальном варианте желательно, чтобы он уменьшился не более чем на 0,5-0,6 мм. Причем величина этого зазора не зависит от диаметра штока (т.е. все равно, какой по диаметру шток шлифовали: большой или маленький). Тогда верхнюю крышку можно не переделывать, только подобрать резинки потолще, и все будет работать. Кое-какой люфтик при нагрузке на цилиндр тоже, правда, будет, но не критический. Если шток уменьшили в диаметре более чем на 0,6 мм – верхнюю крышку придется изготовить новую под новый размер штока, либо, что проще, «вставить» в крышку втулочку под новый диаметр в 1-2 см шириной. Проще и быстрее всего втулку изготовить из старого алюминиевого или чугунного поршня (скажем, от цилиндра ЦС75). Тогда проблем не будет.
    Если есть царапины глубиной более 0,5 мм, но их не очень много – перед шлифовкой заварите их полуавтоматом и слегка обработайте наплавку болгаркой, чтобы избежать конфликта со шлифовщиком. Если глубоких царапин очень много и шток сильно выгнут в нескольких местах – отдайте токарю. Пусть из него себе шайбы точит. А если без шуток, то придется-таки прогнать шток по полному циклу (см. выше).
    Если же вы в чистом поле и вокруг вас ни души на много километров, применим самый дикий, одиозный, всеми осмеянный, но часто очень эффективный вариант: берем в руки отбойный молоточек и более острым его концом начинаем забивать-заклепывать все трещины и царапины, какие только попадутся. Представьте себя мастером по художественной ковке. И, чем более глубоки царапины, тем сильнее и чаще стучим молоточком, стараемся бить не по центру царапины, а по ее краям так, чтобы они смещались к центру ущелья. Занятие, кстати, не для слабонервных – уши лучше чем-нибудь заткнуть. Шутки-шутками, а мне удавалось выправить казалось бы практически безнадежные штока. Главное: цена вопроса – ноль. Когда намяли металл значительно, переворачиваем молоточек другой стороной и забиваем-заравниваем более толстым его концом все обработанные ранее места до получения почти гладкой поверхности. После, при желании, по штоку можно пройтись полировочным кругом. Хотя это необходимо, в основном, если царапины были широкие и хрома там не осталось вовсе. Полированный металл медленнее поддается коррозии. А если и шток будете хранить во втянутом в цилиндр положении – то и без хрома можно довольно долго обойтись. Манжеты крышки придется менять только чуть-чуть чаще (не на много) – в данном случае это уже мелкие издержки. А если царапины были не широкие – забиваемый хром почти полностью их закроет. Главное, чтобы поверхность штока была, пусть и слегка мятая, но гладкая, и тогда с манжетами ничего не случится. Что бы вы не сказали, а этот славный метод я уже использую так давно и настолько успешно, что любые ваши сомнения и возражения отметаю напрочь сразу же, не рассматривая. Проверено многократнейшим образом.
3) Прочие проблемы.
    Попадался вариант, когда царапины на штоке заплавляли оловом. Чаще это делают на многоштоковых цилиндрах. Пробовал. Ничего примечательного. Олово умирает (стирается и окисляется) очень быстро. Иногда этот способ конечно нужен, но на поток его ставить нельзя. Уже хотя бы потому, что на толстый металл олово прилепить очень трудно (металл требуется ну очень хорошо прогреть – иначе вообще ничего не выйдет). Если уж царапина большая и что-то с цилиндром надо сделать срочно – лучше заварите полуавтоматом, а потом обработайте вровень со штоком болгаркой и сильно заполируйте резинометаллическим кругом. Способ нормально проходит, если шток не остается надолго в выдвинутом положении (недели, месяцы). Гладко полированный (как и шлифованный) металл коррозия берет гораздо медленнее. Так что пациент будет скорее жив, чем мертв.
    Если проблемы с резьбой на штоке со стороны поршня, прогоните леркой. Если резьба уничтожена – токарно нарезать другую, плюс гайку к ней. Но вылезает одна проблема: часто проушина к штоку приварено накрепко (несъемный вариант) и она такого размера, что не влезает в патрон нашего любимого и самого распространенного токарного станка «Красный Октябрь». Мудрить не надо – отрежьте проушину болгаркой или токарно, пусть токарь сделает свое - нарежет резьбу, проушину приварите назад. Не советую: наваривать шток и точить резьбу, обрезать и приваривать цилиндрик с резьбой, делать втулку, напрессовывать и нарезать резьбу – слишком уж велика нагрузка на металл в этой части штока - оторвет.
    Если случилось так, что проушину штока оторвало либо пришлось отрезать самим чтобы заменить, придется приваривать. У нас в городе популярен длинный способ (рассмотрим принцип, а не вариации): в штоке с торца сверлится отверстие, нарезается в нем резьба, в проушине –тоже отверстие с резьбой. Вытачивается винт, с помощью которого все вместе и скручивается, а потом обваривается. Бросьте ерундой заниматься. Позаботьтесь лучше о главном – найдите нормального сварщика с нормальным полуавтоматом. На штоке с торца по центру наварите каплю, высотой миллиметров пять-семь. Приложите к капле проушину, выровняйте/выставьте, прихватите чуть сваркой, подстучите проушину, чтоб стала поровнее и большим током заварите по кругу. Замечание только одно: когда проушину только чуть прихватили, будет легкая кривизна ее от осевой в сторону. Заваривание начните со стороны, противоположной. Сварка «потянет» металл на себя и проушину немного перенаправит в том направлении, в котором начали варить. Наварите с запасом, сварной шов лучше не обрабатывать. Все отлично держит. Как только я нашел нормального сварщика – все проблемы исчезли. Точно таким же способом я навариваю обломанные шарики крепления многоштоковых цилиндров (чаще ломает у цилиндров подъема кузова ГАЗ53).


    Кстати, шарик крепления у многоштоковых цилиндров выполнен не всегда одинаково. В основном попадаются такие конструкции:
    а) шарик выточен как одно целое со штоком;
    б) шарик выточен вместе со втулкой, которая вставляется в полость штока и фиксируется стопорным кольцом. Пишу об этом потому, что часто под слоем грязи стопор не замечают и, соответственно, не могут разобрать.

Манжеты и шток.

    При подборе манжет в верхнюю крышку примеряйте их по штоку. Она не должна по нему ходить совсем легко. Сверьте размеры. Другими словами говоря: не надо пхать манжету 75х55 на шток диаметром 54 мм – держать не будет, обещаю. Особенно это актуально, если шток шлифовали и диаметр его уменьшился. Лучше подберите манжету потолще или изготовьте (с помощью клея) сами.

Гость
Имя

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Сейчас на сайте
Гостей: 1
На сайте нет зарегистрированных пользователей

Пользователей: 2
Не активированный пользователь: 0
Посетитель: margo
Навигация
Представительства
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Как дать объявление
покупка
Куплю гидроцилиндр
продажа
Продам гидроцилиндр
РТИ, р/к
РТИ, штучно

Куплю-продам прочее

ГИДРОЦИЛИНДРЫ
Предисловие к ремонту
О гидроцилиндрах
Ремонт гидроцилиндров
О классификации ГЦ
О строении гц
О ремкомплектах
Обзор основных поломок
Набор инструментов


Общая методика ремонта
Способы сборки-разборки
Создание и подбор р/к
Шток, лечение
Гильза, лечение
Верхняя крышка, лечение
Проушины, лечение
Поршень, лечение
Описание цилиндров
Подвеска БелАЗ

ФОТО
элеваторы
муфта_помпа
икс_эт
дозатор_гур
домкрат
цилиндры
стартер
распределитель
нш
насосы
компрессоры
тормозные
пневматика

Каталог гидроцилиндров
Ц 40х160(200,250)-11
Ц 40х160(250)-12
Ц 50х200-24
Ц 55-1010001
Ц 63х200-24
Ц 63х800.160.001
Ц 75х110-2
Ц 75х200-2
Ц 75-1111001А
Ц 80х200-24
Ц 90-1212001А
ЦС 90М
Ц 100х200-2
Ц 100х200-3
Ц 110-1414001А
Ц 110А-1414001
Ц 125х200-11
Ц 125х200-21
Ц 125х200-24
Ц 125.250.160.001-1
Ц 125.250.160.001-2
Ц 125.1000.160.011
Ц 140х1250-33
Ц 160х1250-33
Ц 160х1400-33
ГЦ 151.40.040-3А
ГЦ 18.26.270
ГС 70х290.20.001
Ц 100.110.160.001
ГС 70х400.20.001
ГС 75х410.20.001
Ц 110Б-1414001
Ц 125.400.160.001
Ц 140.710.160.001
ГЦ 700А.34.29.000
ГС 90х900.20.001
ГС 100х800.20.001
ГЦ Н020.25.00 / Н20.10.000-01
ГЦ Н020.26.00 / Н20.11.000-01
ГЦ 54-9-145
ГЦ 34-9-5
ГЦ ЖВС6.04.140
ГЦ РСМ-10.09.01.010
ГЦ РСМ-10.09.02.100А
ГЦ Н065.15.020-02/03
ГА-93000
ГА-93000-02
ГА-80000
ГЦ 150.32.013-1Б
Каталог техники с ГЦ
КПН-8 культиватор, НТС-5
БДТ-7 борона
БПРР-4.2 борона сверхтяж.
СТС-2.1, 6 посевной агр-т
АП-6 агр.предпосевной
СЗ-5.4 агрегат, со сцепкой СП-10.8 и жаткой ЖВ-4.9
ПС-0,5/0,8 погрузчик, СУПН-12А кукурз.сеялка, СГП-10.8, СП-10.8
Карпатец погрузчик
Дон-1500 комбайн
НИВА комбайн
Славутич комбайн
КрАЗ 65055
ЭО 2101, 2201
ДТ-75 трактор
ТДТ-55 тр-р трелевочный
К-700 трактор
ХТЗ-17021 трактор
Т-150К трактор
Д-606 бульдозер
ДЗ-42 бульдозер
ДЗ-130 бульдозер
ЗТМ-216 погрузчик
КЗК-6 с/х каток, СГ-21
ДС-195(199,200) асф-укл.
ЭО 2626 экскаватор
ЭО 2621 экскаватор
ЭО 3322 экскаватор
ЭО 3323А экскаватор
ДЗ-180 автогрейдер
ДЗ-122 автогрейдер
ДЗК-250 автогрейдер
ХТЗ-121 трактор
Т-150 трактор
Т-150Д бульдозер
КрАЗ 6510
Т-156Б погрузчик
Т-150КД бульдозер
ТБО КО-415 мусор.маш
КДТ-1С(3М) каток
КС-2 каток
ДА-2 асф-укладчик
КДМ-1 дор.машина
КДС1-10/12 каток
ТБО КО-413 мусор.маш
ЭО 2106, 2206
АСФ-К-3-04 асф-укладчик
ГС 10.05, 10.06 автогрейд.
ТБО КО-440-7, 505, 505А, 524, 440-1(2,3,4,5,6) мусор.маш.
АС-4700 самосвал
Подъемник прицепной
АП-17А автоподъемник
ВС-18,22,26 автовышка
М8, 10 автовоз
БДВ-7 дробильщик

Внимание!)