перейти на Домашнюю · Ремонты/Главная · Новый форум · Поиск · анекдот месяца · Акции · Техподдержка и гарантии · Франчайзинг May 23 2018 10:12:30
Способы сборки-разборки
Rambler's Top100 ... из серии "Как выкрутиться быстро" ...

Основные способы сборки-разборки гидроцилиндров.

Гайка штока. Клапан штока.

    Разборка. Проблемы с откручиванием гаек на штоках существуют постоянно. Основные причины: либо слишком туго затянули при сборке (чаще такое бывает еще на заводе), либо, когда контрили гайку по воротничку и повредили резьбу, либо резьба «закушена».
    Чаще такая проблема возникает по цилиндрам ЦС100 и ЦС100 БДЮ. Можно, конечно, выкрутить гайку и принудительно, но тогда резьбу почти наверняка повредим. Я, обычно, поступаю так: сначала нужно проверить, не законтрен ли «воротничок» на гайке, если резьбу под местом контра повредили – часть воротника гайки удалить (можно и болгаркой), резьбу оправить ножовкой по металлу.
    Вставьте в проушину штока монтировку и попробуйте трубным ключом. Если эффекта нет - тогда возьмите острое зубило и с помощью кувалды надрубите гайку в указанном на рисунке месте:


    Полностью разрубать не следует, гайка чуть расширится и открутится. Все дело в том, что на штоках таких цилиндров резьба слегка коническая (чем ближе к краю штока, тем больше диаметр). Если здоровья оказалось много и гайку таки разрубили – не беда, подрихтовать чуть молоточком и на сварку.
    Если и это не помогло – отпиливаем болгаркой 1/3 гайки (это помогает и в случае, если резьбу «закусило», потому как обычно это случается в средней части гайки):


Отпиленную гайку при сборке можно будет закрутить назад – проверено, держать будет.
    Еще одна проблема при откручивании гаек – если она выполнена со шплинтом. Шплинт может быть сквозным безрезьбовым (пробуйте выбить; если застрял – измените направление, если совсем застрял – иногда помогает старое сверло, но бить молотком по нему осторожно, скалывается, либо же попробуйте высверлить сверлом того же или большего диаметра, что и шплинт. Как крайний вариант – пилим болгаркой вдоль шплинта, но гайку потом придется выкинуть), или несквозным резьбовым (попросту вкручен болтик где-то на восемь. Если его выкрутить не удастся – сверлим):


Бывает, шплинтуют и в продольной оси:


главное это вовремя увидеть и не повредить резьбу. Высверливать придется почти наверняка.
    Сборка. Сначала внимательно осмотрите состояние резьбы на штоке (обработать пилкой по металлу) и гайке (прогнать метчиком). Если отверстия не повредили – зашплинтуйте один к одному. Если сверлили - увеличьте диаметр и смоделируйте старую схему. Если отверстие пришло в негодность – сделайте новое рядом. Если проблемы со временем или с руками – закрутите гайку до упора и забейте молотком край резьбы (увидел бы такое – убил!). Продольного люфта поршня по штоку быть не должно.
    Когда вставляете шток в крышку, делайте это аккуратно. Сделайте нормальную фаску на штоке, большущую. В идеале, крышка на шток должна налезть «от руки». Если пришлось постукивать по крышке – есть вероятность срубить резинки. И, чем сильнее стучали, тем выше вероятность срубания.

Клапан штока.

    Попадаются штока, в которых с торца (со стороны поршня) установлен перепускной клапан. Такой клапан устанавливают, как правило, на цилиндрах подъема рукояти экскаватора, и служит он для того, чтобы при полном подъеме или опускании штока давление масла на поршень сбрасывалось и оно свободно циркулировало «сквозь» цилиндр. Разбирается легко, достается плоскогубцами (только аккуратно). Главное – не повредить запорное место (место сопряжения).

Верхняя крышка.

    Это одна из самых сложных, важных, но, вместе с тем, интересных и творческих глав. Объясняется это легко: большинство проблем в работе гидроцилиндра и сложностей в его ремонте возникает именно в этом месте. Потому, попробую рассмотреть эту главу как можно подробнее. Скажу сразу, что сейчас верхняя крышка уже не докучает мне так, как раньше. Просто уже отработался набор типовых «телодвижений» по данному вопросу. Итак.
    Разборка. Если разбираем цилиндр шпилечного типа, такой как ЦС75, ЦС100 и т.п., то отделить крышку от гильзы обычно труда не составляет – открутили гайки шпилек, стукнули молоточком, и порядок:


Но имейте ввиду – крышка чугунная, может расколоться (особенно в районе резьбы для штуцеров очень любит это делать), и тогда ее придется заменить.
    Проблемы доставляет часто клапан (или заглушка вместо него, как на ЦС90, например):


    Клапан нужно зажать за «хобот» тисочками (его предварительно выдвинуть максимально) и, аккуратно постукивая молотком по крышке, вращать ее вокруг оси клапана. Высверливать его не рекомендую – кончится тем, что повредите посадочное место клапана. А вот заглушку высверлить можно. Только отступите сверлом (диам. 2-4 мм) чуть в сторону от центра, углубитесь миллиметров на восемь и, когда почувствуете заедание по вращению, резко уменьшите скорость дрели так, чтобы сверло «закусило» и прокрутило заглушку. Резко дайте обороты и дерните дрель на себя. Обычно все получается. Если бурение не помогло – возьмите прутик по толще, согните буквой «Г» и приварите к заглушке или клапану. Дальше ясно как быть.
    Если расплющены и не откручиваются болты пластины, которая держит клапан и грязесъемник, попробуйте сильно постучать по ним молотком, прямо по шляпкам. Обычно помогает. Если нет, побейте зубилом (иногда перед этим желательно подправить разбитые шляпки болгаркой) на откручивание – не слишком сильно, металл в болтах мягкий, легко срубается шляпка. Если снова не вышло – спилите шляпки болгаркой: по ходу процесса болты хорошо разогреваются, грязь на резьбе закипает, и тело болта можно будет легко выкрутить плоскогубцами.
    Случается необходимость выкручивать заглушки верхней крышки (для масляных каналов). С теми, что с гранями под ключ не сложно, а вот с теми, что под ключ-квадрат – настоящая беда. Сам ключ помогает редко, приходится выкручивать зубильцем (помогает не всегда – сильно металл заглушки мягкий). Если зубило не помогает, возьмите прутик потолще (например, шпильку от ЦС100, согните ее буквой «Г» и одним концом приварите к заглушке. Дальше выкрутить уже проще. Таким же образом мы достаем застрявшие заглушки клапанов.
    Если разбираем цилиндр бесшпилечного типа, то нужно определить визуально, как крепится верхняя крышка: она вся входит в гильзу или на ней есть ограничительный бортик, глубже которого крышка не войдет?
    Когда имеем случай с бортиком, крышка крепится в гильзе с помощью стопорного кольца (обычно проволока-квадрат, вставляется через паз снаружи). Вращайте крышку – вылезет проволока. Если этого не произошло – проволока либо «прикипела» к крышке или гильзе (часто-густо это бывает, когда цилиндр не разбирался годами). Если крышка крутится, но проволока не выходит, значит, она либо разрушена (даже если часть проволоки вышла, часть может остаться и не дать выйти крышке), либо ее второй конец (внутри) вышел из зацепления с крышкой, что тоже не очень хорошо. Насильно крышку выдернуть не выйдет – она может расколоться, т.к. изготовлена из чугуна.
    Но выход есть: один плохой, другой очень плохой. Плохой выглядит так: требуется распилить гильзу тонким кругом болгарки (круг где-то 1-1,2 мм толщиной) сразу над пазом, перед сборкой аккуратно приварить назад. Пока пилим, стараемся сильно не повредить крышку. Смотрим на схему:


    Очень плохой выход заключается в распиливании гильзы не поперек как в предыдущем случае, а вдоль, причем «лепестков» на восемь. Полученную «ромашку» придется слегка (!!) «раскрыть»:


    «Собирать» все назад будет еще интересней. Сначала придется вправить и заварить «лепестки» назад. Варить большим током, но так, чтобы сварной шов не выступил внутрь гильзы. Далее вычистить изнутри сварные швы в пропилах и хорошо обезжирить. После высыхания видимые полоски (опять же изнутри) аккуратно замазать «холодной сваркой» вровень с внутренней поверхностью гильзы. Дать хорошо просохнуть. Как ни мудрите, а без холодной сварки будет травить по резинке. В общем, тот еще вариант, но в ряде случаев он может оказаться единственным, что бывало. Посему приходится работать по принципу: глаза боятся, а руки делают. Главное помните – я не устану это повторять – нерешаемых проблем не бывает, бывают проблемы с руками.
    Если же разбираем цилиндр бесшпилечного типа, но на крышке ограничительного бортика нет (т.е. крышка полностью заходит в гильзу), то дам пару советов, обязательных для выполнения. Кстати, данная схема (устройство) цилиндра наиболее часто встречается и весьма популярна как в нашей стране, так и за ее пределами:


    Первые сложности разборки возникают прямо сразу. Во-первых, очень часто крышка настолько «прикипела», что даже и не пытается шевелиться ни вокруг своей оси, ни взад-вперед. Попробуйте залить какой-нибудь «раскислитель» (не масло, оно не поможет) и так оставить на пол дня. Во-вторых, что не менее часто, верхняя часть крышки помята либо расколота (как раз то место, где устанавливается грязесъемник) – то, что совсем уже «просится» отколоться, удалите. В-третьих, проверьте, не забыли ли вы выкрутить стопорный болт (снаружи, фиксирует крышку).
    Но, какие бы повреждения вы не обнаружили, разбирать-то все равно как-то надо. Поэтому, обмотайте шток возле крышки толстой тряпкой (чтоб шток не побить), подберите очень тупое зубило и вбейте крышку вглубь гильзы сантиметра на полтора. Достаньте стопорное кольцо.
    Далее совет №1: вычистите и обезжирьте паз, где было стопорное кольцо, и аккуратно замажьте его «холодной сваркой». Слой сварки должен быть гладким, без бугров (огрехи после засыхания можно обработать ножом), как бы продолжающим линию внутренней поверхности гильзы. И только после этого пробуйте вытаскивать верхнюю крышку. Этот совет особенно актуален для цилиндров с внутренним диаметром гильзы более 80 мм, в которых вместо стопорного кольца-проволоки стоят наборные (обычно из 3-х частей) фигурные (не круглого сечения) стопора. Паз под стопор в таких цилиндрах не гладкий, с резкими острыми краями:


    Холодная сварка в пазу нужна для следующего момента: когда будем выбивать верхнюю крышку, она может застрять в пазу на резинке (имеется в виду наружная круглая резинка верхней крышки). Хотя может и не застрять. Зато манжеты поршня точно застрянут и придется вырывать их «с мясом», что не даст в последствии возможность изучить манжеты на предмет повреждений (при дефектовке). На этой штуке попадаются почти все. Если вы дошли до этого сами – преклоняю перед вами шпагу.
    Теперь совет №2: чтобы легче вытащить крышку и поршень из гильзы – насосом выдвигайте шток на подъем (если, конечно, поршень не сильно перепускает). Создайте и удерживайте давление. Это особенно актуально для цилиндров больших. Если поршень дошел до крышки, но она не выходит, помогите ей кувалдой. А чтоб от ваших ударов был максимальный толк, бейте сильно по меньшему радиусу:


    Если крышка идет очень туго и желания выходить никак не выказывает (часто это связано с попаданием наружной резинки крышки в стопорный паз гильзы), постарайтесь выбить ее


настолько, чтобы она выглядывала хотя бы на сантиметр:
Тогда можно будет сделать болгаркой на крышке напил глубиной миллиметра 3-4, вставить в него монтировку (край подточить), упереться ей в край гильзы и, за счет создания большого плеча, выдвинуть крышку из гильзы, продавив сопротивление кольца:


    По мере выхода крышки, подкладывайте что-нибудь между монтировкой и краем гильзы (отвертки, зубила, металл и т.п.) или, если место позволяет, делайте напилы еще. Если пружинит, но не идет – попробуйте через щель разрубить манжету и вытащить ее на свет божий. Тогда точно выйдет.
    Такую процедуру приходится проводить не так часто. В основном удается отделаться растяжкой либо насосом. Растяжку закрепите на цилиндре так:


    Ломик вставить в ухо штока, цепь обернуть вокруг цилиндра и прикрепить к уголку болтом с гайкой. Цепь зацепить за выход под штуцер для шланга (как правило, он есть). Уголок положить не под цилиндр, а вплотную к гильзе с боку. Дергаем ломик. Если уж совсем дело туго – комбинируйте методы.
    Сборка. Сборка крышек цилиндров шпилечного типа обычно больших проблем не вызывает. Скажу только, что при сборке крышки с гильзой (когда уже стягиваем шпильками верхнюю и нижнюю крышки) внимательно следите, чтобы не подрубило резинки маслопровода.
    Клапан крышки перебирать обязательно:


    Безумных сложностей тут нет. В крышку вставляется легко. Однако к конструкции поршня и квадратной резинки разработчики подошли с особым цинизмом. Подробности на соответствующей странице.
    Сборка крышек бесшпилечных цилиндров протекает несколько легче, чем разборка. Прежде, чем подбирать ремкомплект, проверьте, входит ли крышка без наружной резинки в гильзу (гильзу предварительно вычистить и протереть).
    Если входит с трудом, заедает – неровности и задиры обязательно убрать: где напильником, где молотком, где наждачной бумагой. Если входит нормально либо подозрительно легко – пошатать, для визуального определения величины зазора между крышкой и гильзой. Нормальный зазор 0.2-0.4 мм на сторону, терпимый до 0.6, опасный – свыше этого. Хотя справиться можно и с зазором более 1 мм: главное правильно подобрать наружные резинки крышки и найти способ понадежней закрепить ее в гильзе. Иначе возникает опасность течи между крышкой и гильзой при осевом изломе под нагрузкой:


    Если, пока надевали крышку на шток, пришлось стучать по ней молотком (обязательно!!! закрыть тело штока толстой тряпкой) – аккуратно выправить все вмятины и заплющенные места. Мягкость входа крышки в гильзу нужна для того, чтобы при сборке быть точно уверенным, что крышка плохо входит или стопорится из-за тугого, хорошо подобранного ремкомплекта, а не из-за заеданий металл на металл. Высший пилотаж сборки – вставить крышку плотно без единого удара кувалды в горизонтальном положении.
    Далее. Пока примеряете (без резинок), как входит крышка в гильзу, заодно обратите внимание, не перекрывает ли крышка (особенно для случая со стопорными пластинами) отверстие масляного канала (выход на шланг).
Попробуйте повернуть стопора другим концом к краю – перекрывается ли отверстие? Оставьте вариант с более открытым каналом. На то, как все было собрано до вашей разборки сильно не ориентируйтесь – кто его знает, что за умельцы цилиндр перебирали. Рассчитывайте исключительно на свой здравый смысл.
    Если была необходимость замазывать холодной сваркой паз под стопор в гильзе – сварку удалить (острой отверткой с изогнутым концом) только после того как вставили крышку (при сборке). Далее действовать в порядке, обратном разборке.
    После установки верхней крышки и удаления холодной сварки, вставить стопорное кольцо или пластины в паз гильзы и выдвинуть крышку кнаружи до момента полного возможного выхода (состояние полной посадки на стопора). Часто сбоку на гильзе есть стопорный болтик для верхней крышки. Загляните в отверстие, совпадает ли оно с пазом (канавкой) на крышке.

Поршень.

    Главные затруднения при сборке-разборке поршня состоят в возможности-невозможности достать его из гильзы либо вставить в гильзу так, чтобы не подрубить манжеты.
    Разборка. Для цилиндров шпилечного типа сложностей особо нет. Разве что случай, когда поршень намертво застрял в гильзе. Часто выбить его возможно только в какую-то одну сторону. Для выбивания лучше использовать шток этого же цилиндра (чтоб не повредить посадочные места под шток чем-то другим), бить всей конструкцией вертикально вниз:


    Естественно, крышки обе должны быть все сняты, а гайка со штока скручена.
    У цилиндров бесшпилечного типа заклинивание поршня встречается крайне редко. В основном это бывает, если гильза помята (имеются следы ударов снаружи, которые приводят к появлению «бугорков» внутри гильзы). Если случилось так, что шток с поршнем достать вы не можете (т.е. мешает такой «бугорок»), вырывать насильно не пробуйте - только потратите время и искалечите поршень и гильзу. Применим смекалку и отпилим нижнюю крышку, которая на таких цилиндрах, как правило, приварена к гильзе:


    Пилить болгаркой вдоль, прямо по середине сварочного шва. В глубину миллиметра на четыре. Не бойтесь это делать, ничего страшного не произойдет. Перед сборкой нужно только не забыть сделать фаску для резинки крышки внутри гильзы.
    Классический случай, когда поршень не выходит из гильзы (застряет манжетами в стопорном пазу) подробно описывать не буду, дам лишь совет по замазыванию паза.


    Сначала требуется хорошо вычистить сам стопорный паз. Причем, если вам заранее известно, что больших трудностей со сборкой-разборкой не будет, достаточно только протереть чистой тряпочкой. Поверхность металла останется чуть жирноватой, и вам легче будет впоследствии удалить холодную сварку. Если же время, на которое разбирается цилиндр, не известно, либо есть вероятность, что при сборке придется бить молотком или кувалдой – паз обезжирить. Тогда есть все шансы, что сварка прилипнет намертво.
    Открываем тубу с «холодной сваркой» (для пазов гильз диаметром где-то 200 мм купить 3-4 тубы), отрезаем ножом 1-1,5 см и начинаем разминать. Большими кусками отрезать не надо, т.к. при замазывании сварка начнет застывать в руках и ее трудно будет уложить в паз, а слой будет ломким. По мере разминания сварка размягчается и начинает налипать на папиллярный узор пальцев. Чтобы этого не происходило, а также, чтобы увеличить время застывания, слегка смочите пальцы водой (а лучше поплюйте на пальцы, будет только лучше – таковы химические свойства слюны – в особенности, если вы курите. В слюне курильщика присутствует комплексное соединение роданистого железа, что идет только на пользу будущему слою сварки). В момент, когда сварка по мягкости близка к достижению максимума, начинаем замазывать паз (делать это как обычной замазкой, только быстро). Выводим высоту слоя сварки (сразу) на уровне краев стопорного паза, либо чуточку (до 0,5 мм) ниже этого уровня. Пока не застыла, влажными пальцами выглаживаем поверхностный слой. Стараемся не оставлять бугорков. Их, конечно, можно потом будет аккуратно подправить ножом, но есть риск «сноса» части слоя сварки, поэтому придется дождаться полного застывания (от получаса до трех часов, зависит от качества самой сварки).
    Сборка поршней и гильз обычно больших трудностей не вызывает. Следите только за тем, чтобы не посрубало резинки или манжеты о край гильзы либо стопорный паз. Обычно поршни изготавливаются из чугуна, поэтому сильно бить по нему молотком не желательно. Если же, случайно, скол части поршня произошел, а изготавливать новый уже нет времени, приклейте сколотую часть клеем «Максимум» (решение не ахти, но в основном склеивает хорошо, главное, чтобы не успели измазать место скола чем-нибудь жирным, иначе ничего не выйдет), подстучите ее молоточком для более плотного прилегания слоев (осторожно, глаза!).
    Кстати, не забудьте промерять, хорошо ли поршень входит в гильзу без резинок. Если заедает – обработать напильником или полировочным кругом, если свободно – визуально определите величину зазора между поршнем и гильзой на сторону. Эта информация потребуется для подбора и регулировки высоты манжет.
    Когда приходится собирать цилиндры большие и тяжелые, сначала нужно обязательно выставить цилиндр по оси (гильза лежит на полу, шток с поршнем слегка вставлен в гильзу, весь цилиндр должен лежать по одной линии, точно по продольной осевой, если требуется – подложите под шток пару дощечек). Собирать цилиндр в вертикальном положении не советую. Собрать-то, вроде бы, легче, но вероятность того, что первую входящую манжету поршня порежет либо завернет, почти 90%. Собрать надо «от руки», чтобы вы при сборке чувствовали, нормально ли входят манжеты.
    На таких цилиндрах часто приходится промазывать холодной сваркой полость перед бортиком, после которого уже идет рабочая поверхность гильзы, т.е. наращивать фаску (и делать ее более «мягкой» для входа поршня). Часто собрать цилиндр нормально без этого вообще нельзя.


    Если манжеты подобрали плотные или сильно уплотнили (выступают над уровнем поршня сильно), он вот так просто в гильзу не пойдет. Помочь ему можно следующим образом. Зацепиться цепью за гильзу (как правило это можно сделать за выход под маслопровод), вывести петлю цепи к краю гильзы (чтоб чуть выступала за край), и ломиком, плавными рывочками, подергать (под лом не забудьте проложить тряпочку, чтоб шток не поцарапать):


    Этот способ дает возможность почувствовать руками, уперся поршень металл-на-металл (жестко) или уперся резинкой (будет отпружинивать). Чуть что не так – легко выдвинуть поршень обратно и поправить проблемное место. По мере углубления поршня в гильзу, прокладывайте что-нибудь металлическое (гайку, например) между ломом и поршнем. Только в этом случае есть нормальные шансы не вывернуть манжеты.
    Кстати, этим способом не менее просто вслед за поршнем вставить и верхнюю крышку.

Маслопровод.

    Разборка. У бесшпилечных цилиндров маслопровод из крышек достается обычно легко. Если не получается – можно молоточком помочь (только не расколите крышки, они чугунные), можно попробовать повращать свободным концом маслопровода относительно продольной оси крышки. Обычно помогает. Главное, не забудьте проверить, не остались ли в посадочных местах крышек резиновые и, особенно, металлические кольца от маслопровода.
    У бесшпилечных цилиндров маслопроводов обычно не бывает, поэтому и рассказывать особенно нечего. В основном встречаются конструкции, где маслопровод не соединяет напрямую верхнюю и нижнюю крышки. Назовем его силовым маслопроводом. Крепится к цилиндру чаще четырьмя болтами, сопряженные поверхности пришлифованы, между ними имеется резиночка круглого сечения, сочленение затянуто «до-не-хочу». Этим достигается большая стойкость соединения по отношению к удерживаемому давлению. Обычно такой вариант встречается на экскаваторах и погрузчиках.
    Сборка. При сборке цилиндра шпилечного типа, когда стягиваем шпильками верхнюю и нижнюю крышки, внимательно следите, чтобы не срезало резинки маслопроводов:


    Порядок надевания колец на маслопровод у данных цилиндров такой:


    Причем кольцо пластмассовое имеет место быть только у ЦС 100 старого и нового образца (у старого верхняя и нижняя крышки скреплены (стянуты) шпильками, у нового – нижняя крышка приварена к гильзе, а верхняя крепится с помощью муфты и четырех болтов), у поворотного цилиндра К700, да у ЦС80 нового образца (то же, что и ЦС 100 нового образца, только меньше диаметр гильзы). У остальных представителей этого класса (ЦС55, ЦС75, ЦС90 и т.п.) такого кольца не наблюдается.
    Имейте, кстати, ввиду, что у ЦС 100 нового образца маслопровод длиннее на 5-7 мм, чем у прочих цилиндров.
    Очень рекомендую вместо одного резинового кольца ставить два хотя бы с одной стороны – меньше придется разбирать-собирать туда-сюда. У поворотных (рулевых) цилиндров Т-150 маслопровод имеет вид несколько иной:


    Сразу дам совет: после разборки цилиндра снимите с маслопровода кольцо резиновое и не снимайте кольцо пластмассовое (если оно целое), его менять не будем. Потому что в ремкомплектах пластмассовые кольца, во-первых, обычно мягче и не совпадают по толщине, во-вторых, при натягивании кольца через бортик маслопровода, оно растягивается, и впоследствии, при установке маслопровода в крышку (маслопровод входит в крышку и так впритирку), кольцо чисто не входит, а срезается, или сносится целый его сектор, что не дает возможности нормально уплотнить резиновое кольцо. Поэтому лучше не мудрите.
    Резиновое кольцо подбирать по толщине так, чтобы оно (будучи надетым на маслопровод) выступало над плоскостью на 1 мм. При сборке следить, чтобы не срезало часть (сектор) кольца, однако допускается (да так часто и случается) срезание крышкой наружной части резинки по всему периметру. Если срезало слишком толстый слой (визуально более 0,2-0,3 мм) – разобрать и резиновое кольцо заменить.
    У силовых маслопроводов (те, которые не соединяют напрямую верхнюю и нижнюю крышки и крепятся к гильзе болтами) проверьте, не повреждены ли шлифованные сопряженные поверхности. Если не повреждены, а искалечены (часто приходится калечить при разборке), не мудрите особо – подравняйте поверхности болгаркой, пройдитесь полировочным кругом да подберите резиночку потолще (лучше не клеить, может лопнуть, уж очень давление масла большое). Главное правило: резинка должна быть практически раздавлена поверхностями при установке маслопровода на цилиндр, и вы не должны иметь возможность увидеть часть резинки в щель (иначе гарантирую – продавит, потому как давление масла в данном месте часто значительно превышает 250-300 атмосфер, а резинка «впрямую» больше не выдерживает. Потому-то ее и нужно «раздавить»).

Снятие стопорных колец.

    Данная глава появилась по странному факту. Оказалось, что многие не умеют снимать стопорные кольца с узлов гидроцилиндра. Поэтому, рассмотрим эту часть работы более подробно.
    Стопорные кольца попадаются нескольких видов: плоские (с ними, похоже, как раз больше всего проблем, плоские с «ушками» (для специального съемника) и круглые (в смысле, круглого сечения). Если нет съемника, либо нет возможности им воспользоваться, для снятия стопорных колец применяйте такую схему:


    Конец отвертки должен быть заточен и согнут градусов на 50. Бить по направлению, указанному на рисунке, на сжатие кольца. Когда кольцо сместится и чуть выйдет из паза – второй отверткой поддеть. Дальше дело техники. Главное – как и куда ударить. Тренируйтесь.
    С круглыми стопорами та же петрушка. Если на концах плоского стопора есть дырочки под съемник – вставьте в нее тонкую отвертку или шило и стукните все в том же направлении. Все получается.

Гость
Имя

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Сейчас на сайте
Гостей: 1
На сайте нет зарегистрированных пользователей

Пользователей: 2
Не активированный пользователь: 0
Посетитель: margo
Навигация
Представительства
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Как дать объявление
покупка
Куплю гидроцилиндр
продажа
Продам гидроцилиндр
РТИ, р/к
РТИ, штучно

Куплю-продам прочее

ГИДРОЦИЛИНДРЫ
Предисловие к ремонту
О гидроцилиндрах
Ремонт гидроцилиндров
О классификации ГЦ
О строении гц
О ремкомплектах
Обзор основных поломок
Набор инструментов


Общая методика ремонта
Способы сборки-разборки
Создание и подбор р/к
Шток, лечение
Гильза, лечение
Верхняя крышка, лечение
Проушины, лечение
Поршень, лечение
Описание цилиндров
Подвеска БелАЗ

ФОТО
элеваторы
муфта_помпа
икс_эт
дозатор_гур
домкрат
цилиндры
стартер
распределитель
нш
насосы
компрессоры
тормозные
пневматика

Каталог гидроцилиндров
Ц 40х160(200,250)-11
Ц 40х160(250)-12
Ц 50х200-24
Ц 55-1010001
Ц 63х200-24
Ц 63х800.160.001
Ц 75х110-2
Ц 75х200-2
Ц 75-1111001А
Ц 80х200-24
Ц 90-1212001А
ЦС 90М
Ц 100х200-2
Ц 100х200-3
Ц 110-1414001А
Ц 110А-1414001
Ц 125х200-11
Ц 125х200-21
Ц 125х200-24
Ц 125.250.160.001-1
Ц 125.250.160.001-2
Ц 125.1000.160.011
Ц 140х1250-33
Ц 160х1250-33
Ц 160х1400-33
ГЦ 151.40.040-3А
ГЦ 18.26.270
ГС 70х290.20.001
Ц 100.110.160.001
ГС 70х400.20.001
ГС 75х410.20.001
Ц 110Б-1414001
Ц 125.400.160.001
Ц 140.710.160.001
ГЦ 700А.34.29.000
ГС 90х900.20.001
ГС 100х800.20.001
ГЦ Н020.25.00 / Н20.10.000-01
ГЦ Н020.26.00 / Н20.11.000-01
ГЦ 54-9-145
ГЦ 34-9-5
ГЦ ЖВС6.04.140
ГЦ РСМ-10.09.01.010
ГЦ РСМ-10.09.02.100А
ГЦ Н065.15.020-02/03
ГА-93000
ГА-93000-02
ГА-80000
ГЦ 150.32.013-1Б
Каталог техники с ГЦ
КПН-8 культиватор, НТС-5
БДТ-7 борона
БПРР-4.2 борона сверхтяж.
СТС-2.1, 6 посевной агр-т
АП-6 агр.предпосевной
СЗ-5.4 агрегат, со сцепкой СП-10.8 и жаткой ЖВ-4.9
ПС-0,5/0,8 погрузчик, СУПН-12А кукурз.сеялка, СГП-10.8, СП-10.8
Карпатец погрузчик
Дон-1500 комбайн
НИВА комбайн
Славутич комбайн
КрАЗ 65055
ЭО 2101, 2201
ДТ-75 трактор
ТДТ-55 тр-р трелевочный
К-700 трактор
ХТЗ-17021 трактор
Т-150К трактор
Д-606 бульдозер
ДЗ-42 бульдозер
ДЗ-130 бульдозер
ЗТМ-216 погрузчик
КЗК-6 с/х каток, СГ-21
ДС-195(199,200) асф-укл.
ЭО 2626 экскаватор
ЭО 2621 экскаватор
ЭО 3322 экскаватор
ЭО 3323А экскаватор
ДЗ-180 автогрейдер
ДЗ-122 автогрейдер
ДЗК-250 автогрейдер
ХТЗ-121 трактор
Т-150 трактор
Т-150Д бульдозер
КрАЗ 6510
Т-156Б погрузчик
Т-150КД бульдозер
ТБО КО-415 мусор.маш
КДТ-1С(3М) каток
КС-2 каток
ДА-2 асф-укладчик
КДМ-1 дор.машина
КДС1-10/12 каток
ТБО КО-413 мусор.маш
ЭО 2106, 2206
АСФ-К-3-04 асф-укладчик
ГС 10.05, 10.06 автогрейд.
ТБО КО-440-7, 505, 505А, 524, 440-1(2,3,4,5,6) мусор.маш.
АС-4700 самосвал
Подъемник прицепной
АП-17А автоподъемник
ВС-18,22,26 автовышка
М8, 10 автовоз
БДВ-7 дробильщик